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當(dāng)前熱點-炒冷飯？國貨熱捧的藍銅勝肽竟是海外“過氣”成分國產(chǎn)美妝原料研發(fā)短板凸顯|行業(yè)觀察

2022-10-29 22:00:55 來源：英為財情

財聯(lián)社10月29日訊（記者羅祎辰）繼玻尿酸、玻色因之后，藍銅勝肽突然成為今年國貨美妝“成分黨”新寵。但事實上，藍銅勝肽問世至今已近50年，在美妝業(yè)應(yīng)用卻一直步履維艱。而如今搖身一變又成為國貨品牌趨之若鶩的對象，反映出行業(yè)當(dāng)下面臨的研發(fā)困境。

有觀點認為，在功效型護膚理念帶動下，國內(nèi)美妝行業(yè)涌現(xiàn)一股“成分至上”風(fēng)潮。但隨著行業(yè)愈發(fā)內(nèi)卷，熱門成分賽道已人滿為患，行業(yè)急于尋求新成分紅利，疊加品牌高端化需求，于是將目標(biāo)瞄準(zhǔn)本身價格高又具備較強抗衰效果的藍銅勝肽。

財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)了解到，品牌紛紛推藍銅勝肽原因多樣，但專利布局或是競爭核心。有品牌瞄準(zhǔn)專利壁壘，直接與藍銅勝肽發(fā)明人合作，以此推全新護膚品牌OGP。更多品牌則是看到藍銅勝肽賽道尚處于紅利期，紛紛布局卡位。

【資料圖】

據(jù)財聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計，貝泰妮（300957.SZ）旗下薇諾娜、上海家化（600315.SH）旗下玉澤、魯商發(fā)展（600223.SH）旗下璦爾博士、華熙生物（688363.SH）旗下米蓓爾均推出了相關(guān)產(chǎn)品，非上市公司品牌中，OGP、野獸代碼、AOEO、言之有物、優(yōu)時顏、自然堂、韓束等也都扎堆布局。

藍銅勝肽被指缺陷明顯

資料顯示，藍銅勝肽最早于1973年由美國人羅倫·皮卡特發(fā)現(xiàn)，因其成本高昂且具有一定抗衰、修護效果，價格一直維持高位。1688網(wǎng)站顯示，藍銅勝肽售價在50000元/千克，與此對比，常規(guī)玻色因售價在3800元/千克左右。

雖然藍銅勝肽成本高昂，但主打該成分的多數(shù)產(chǎn)品定價卻頗為常規(guī)。財聯(lián)社記者注意到除OGP定位明顯向高端靠攏，大多數(shù)品牌中，含有藍銅勝肽成分與否和價格的關(guān)系并不明顯。

對于藍銅勝肽產(chǎn)品平價化現(xiàn)象，既反映出當(dāng)前美妝市場價格戰(zhàn)競爭激烈，也不免引得消費者懷疑是否能發(fā)揮出預(yù)期效果。

業(yè)內(nèi)主流觀點認為，藍銅勝肽成本高、容易失活且無法與很多成分配伍等短板，要達到理想效果對研發(fā)技術(shù)要求不言而喻，考慮到其功能并非無可取代，因此投入研發(fā)或性價比不高，美妝巨頭如雅詩蘭黛、歐萊雅等鮮有布局也是證明。

宜格集團首席科學(xué)家李慧良也承認藍銅勝肽還存在穩(wěn)定性和滲透性兩大技術(shù)難點，但他也對財聯(lián)社記者強調(diào)，護膚領(lǐng)域的好成分往往都有相應(yīng)缺陷，“白藜蘆醇受到劑型限制，維生素C抗老也非常好，但很不穩(wěn)定，維A醇也很好，但是有刺激性?！?/p>

從李慧良的表述看，雖然公司圍繞藍銅勝肽這一核心成分推出新品牌OGP，但在技術(shù)應(yīng)用層面尚有提升空間，“只能說我們比較好地解決了一些問題，走在了行業(yè)前面?！?/p>

品牌扎堆布局各有目的

雖然藍銅勝肽在應(yīng)用層面技術(shù)難度不小，但出于各種原因國貨品牌扎堆布局的熱情仍非常高漲。

對宜格集團而言，其主品牌花西子所處美妝賽道景氣度下滑，公司急需在護膚品賽道做出一番成績，面對護膚品賽道競爭加劇，公司選擇綁定成分推品牌。

據(jù)李慧良透露，之所以選擇藍銅勝肽一方面是考慮到該成分更適合敏感肌抗老，有針對性，另一方面也是考慮到皮卡特團隊圍繞該成分取得了一系列專利，已建立了相當(dāng)?shù)膶＠趬?，競爭對手難以超越。

對大多數(shù)品牌而言，藍銅勝肽主要用來豐富產(chǎn)品矩陣。上海家化相關(guān)負責(zé)人介紹稱，公司看到藍銅勝肽賽增長非?？欤駶傻乃{銅勝肽產(chǎn)品復(fù)購率也高于全店，對玉澤品牌來說，藍銅勝肽在精華領(lǐng)域形成補充，后續(xù)會圍繞這個去做一些精華升級。

值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士指出，與此前國貨美妝追捧玻色因類似，藍銅勝肽領(lǐng)域也可能出現(xiàn)“贏家通吃”的情況，即掌握核心專利的品牌最終得到大部分流量紅利，經(jīng)過國內(nèi)品牌持續(xù)教育后，玻色因?qū)＠麚碛姓邭W萊雅的曝光率順勢大增。

美妝原料研發(fā)短板凸顯

從行業(yè)人士一系列表述來看，追捧藍銅勝肽或為快速建立新品牌或為豐富產(chǎn)品矩陣，背后更多暴露的是國貨美妝原料研發(fā)困境。

財聯(lián)社記者了解到，原料研發(fā)短板已經(jīng)成為困擾國貨美妝“走出去”的核心障礙。珀萊雅、逐本等品牌創(chuàng)始人均公開表示，自己現(xiàn)在主抓研發(fā)，其他工作重要性都靠后。

除創(chuàng)始人親自抓，國貨美妝補研發(fā)的常見操作還包括：重金挖研發(fā)大牛、和海外原料巨頭合作、在海外組建研發(fā)團隊等。

近期，繼PMPM品牌挖來曾任寶潔護膚品事業(yè)部首席科學(xué)官的孫培文主導(dǎo)研發(fā)體系，珀萊雅也宣布魏曉嵐出任CSO首席科學(xué)官，后者曾在科蒂集團任職亞太區(qū)研發(fā)副總裁。過去一年重金聘科學(xué)官的事件在美妝業(yè)多次上演，可以說，在挖掘研發(fā)帶頭人這件事上頭部品牌可謂不遺余力。

與海外原料巨頭合作門檻較高，頭部品牌如珀萊雅先后和亞什蘭、巴斯夫達成戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)專屬成分。對中小品牌而言，則更多選擇在海外組建研發(fā)團隊。

（編輯劉琰）

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